• września

    29

    2017
  • 6515

DRZEWA OWOCOWE SADZENIE, PIELĘGNACJA I UPRAWA

Korzystając z ogrodu coraz częściej chcemy w nim posiadać również drzewa z których w przyszłości będziemy zbierać owoce. Owoce i warzywa uzyskane z własnego ogrodu i dzięki własnej pracy smakują zdecydowanie lepiej niż te kupione w markecie.

Od czego należy zacząć, aby nasz wkład przyniósł oczekiwane efekty?

W poniższym artykule znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące poszczególnych etapów uprawy drzew owocowych. Postaramy się rozwiać Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, które dotyczą takich zagadnień jak pielęgnacja drzew owocowych, termin sadzenia, sposobu sadzenia i przycinania poszczególnych drzewek, a także ich nawożenia. Ponad to znajdą tu Państwo opis poszczególnych podkładek. Zacznijmy od początku…


Chcąc uprawiać owoce na działce należy zacząć od założenia sadu lub jagodnika. Pamiętajmy, że owoce pozyskujemy
z drzew i krzewów które rosną na jednym miejscu przez wiele lat, w związku z tym wymagają starannego przygotowania terenu do ich nasadzenia. Błędy popełnione na samym początku często są nie do nadrobienia w późniejszym okresie.
W artykule tym zajmiemy się najpopularniejszymi  gatunkami drzew i krzewów owocowych (jabłoń, grusza, śliwa czereśnia, porzeczki, agresty i inne), pomijając gatunki o specyficznych wymaganiach glebowych (np. borówki wysokie).


Wszystkie tradycyjne gatunki wymagają stanowiska o pH zbliżonym do obojętnego. Na glebach o zbyt kwaśnym odczynie niezbędne może się okazać wykonanie wapnowania, najlepiej dolomitem. W trakcie prac przygotowawczych niezbędne jest również odchwaszczenie terenu pod późniejszy sad, zwłaszcza z chwastów trwałych. Przy kolejnych uprawkach zaleca się stosowanie obornika, który dostarcza zarówno masę organiczną jak również składniki pokarmowe, tym samym korzystnie wpływając na prawidłowy wzrost roślin i ich owocowanie w przyszłości . Może być to np. obornik suszony. Po przygotowaniu gleby możemy przystąpić do nasadzeń naszych drzew.

Sadzenie:

Optymalnym okresem sadzenia drzew owocowych z odkrytym systemem korzeniowym jest jesień, czyli okres tak zwanego zimowego spoczynku roślin.
Przystępując do sadzenia przygotowujemy dołek odpowiedniej wielkości min. 60 cm szerokości i 50-60 cm głębokości. Jeżeli gleba jest słaba i jałowa należy ją użyźnić. W tym celu najlepiej wykorzystać kompost lub uniwersalną ziemię ogrodniczą.
Przed sadzeniem dokładnie oglądamy korzenie, skracamy zbyt długie, usuwamy ewentualnie uszkodzone,
zaschnięte itp.

Na dnie dołka usypujemy kopczyk z żyznej (wierzchniej warstwy) ziemi. Na tym kopczyku ustawia się roślinę i rozkłada korzenie tak, aby żaden  nie były zawinięty do góry. Następnie zasypujemy korzenie, sypiąc bezpośrednio na nie również wierzchnią warstwę gleby, a ziemię z samego dna dołka, tak zwaną martwicę, wykorzystujemy do obsypania rośliny na wierzchu i utworzenia  niecki dla zbierania się wody. Podczas obsypywania korzeni najlepszym rozwiązaniem jest zalanie dołka wodą, dzięki czemu ziemia dokładnie przylgnie do korzeni. W przypadku występowania złej pogody dopuszczalne jest obdeptanie ziemi wokół rośliny i zagęszczenie jej w ten sposób. Dzięki temu również ona przylgnie do korzeni, jednak w przypadku wystąpienia suszy nie zapewnimy w ten sposób odpowiedniego zaopatrzenia roślin
w wodę.

Na koniec tworzymy kopczyk z ziemi na wysokość 30 cm, chroniący roślinę ( korzeń i miejsce szczepienia przed mrozem).Wiosną kopczyki należy delikatnie rozgarnąć, tak aby nie uszkodzić kory drzewek.

Istotną sprawą jest głębokość sadzenia:

- Co do zasady drzewka sadzimy na taką głębokość jak rosły w szkółce, najczęściej ok. 3-5 cm poniżej miejsca okulizacji. Niektóre drzewka na podkładkach karłowych, rozmnażanych wegetatywnie są szczepione dość wysoko. Takie drzewka możemy sadzić głębiej, wpłynie to na zmniejszenie wielkości ich skarlenia (będą rosły silniej)

- Formy krzaczaste porzeczek i agrestu sadzimy 5-10 cm głębiej, tak aby podstawy pędów stanowiących koronę krzewu znajdowały się pod ziemią. Formy pienne sadzimy tak głęboko jak rosły w szkółce. Dopuszczalne jest jednak sadzenie ich o wiele głębiej sadzenie i w ten sposób obniżenie ich pnia. Pamiętajmy, że pień nie będzie się już wydłużał, będzie przyrastał jedynie na grubość.

- Drzewa owocowe wysokopienne sadzi się w odstępach co 6-8 m, średnie co 3-4 m, a karłowe co 2-3 m. Krzewy owocowe  powinny rosnąć 1-2 m jeden od drugiego.

- Drzewka owocowe, które tego  wymagają należy opalikować.

- Jeśli teren nie jest ogrodzony, warto zabezpieczyć drzewa przed zającami i innymi dzikimi zwierzętami, które bardzo często obgryzają korę znajdującą się na pniu.

Nawożenie:

Podczas uprawy drzewek owocowych nie zapominajmy o ich nawożeniu. W tym celu warto zastosować obornik, który jest naturalnym i ekologicznym nawozem dostarczającym roślinom niezbędne składniki pokarmowe.
Obornik najlepiej rozłożyć wokół rośliny, tworząc najpierw lekkie wgłębienie, a następnie przykryć cienką warstwą ziemi. Obornik nie może dotykać szyjki korzeniowej i pnia, w związku z tym należy zachować odległość ok. 10-15 cm. Dzięki temu składniki pokarmowe wnikają w głąb podłoża i korzenie w pełni je wykorzystają. Błędem jest stosowanie obornika pod system korzeniowy, ponieważ może on „spalić” roślinę a cenne minerały zbyt szybko przenikną do głębszych warstw i nie będą w pełni wykorzystane przez roślinę.
Obornik można stosować jesienią oraz wiosną. Nie mając dostępu do obornika naturalnego przekompostowanego – nigdy świeżego, można użyć różnych form dostępnych w sprzedaży : oborniki granulowane kurze, bydlęce, końskie, owcze lub suszone. Stanowią one wygodną alternatywę, umożliwiając ekologiczne nawożenie.
Do nawożenia drzew i krzewów owocowych stosować można również nawozy mineralne zawierające liczne składniki pokarmowe. Są to zazwyczaj nawozy uniwersalne, przeznaczone do nawożenia roślin w naszym ogrodzie.

Pielęgnacja:

Pierwszy rok uprawy jest, bardzo ważny!


W pierwszym roku uprawy musimy regularnie podlewać posadzone drzewa i krzewy, pamiętając o zasadzie
„ raz a dobrze”, tzn. podlewamy tak, aby woda wsiąknęła w glebę do  głębokości całej bryły, a nie tylko zwilżamy powierzchnię gruntu. Zapewnia to prawidłowe ukorzenienie roślin.


Wiosną w pierwszym roku przycinamy drzewka owocowe. Sposób cięcia zależny jest to od odmiany i kształtu danej rośliny. Prawidłowe przycięcie można również zlecić osobie sprzedającej nam rośliny, która zazwyczaj jest fachowcem
w tej dziedzinie. Zaleca się, aby zabezpieczyć rany po cięciu maścią ogrodniczą lub sztuczną korą. Zabieg ten w znacznym stopniu ograniczy ryzyko wystąpienia wielu chorób.


Niekiedy dokonujemy zakupu drzewek jednopędowych, bez ukształtowanej korony. Takie drzewko przycinamy na wysokości 1-1,3m , pamiętając że pędy wybiją z pąków do 30 cm poniżej cięcia. Chcąc uzyskać wyższy pień przycinamy wyżej a niższy niżej.

W przypadku drzewka  rozgałęzionych. Skracamy przewodnik ok. 40 cm nad najwyżej położonym pędem (tniemy lekko skośnie nad pąkiem). Wycinamy pęd, który rośnie pod ostrym kątem do przewodnika (w obrączkę przy przewodniku) oraz pędy występujące niżej niż 50 cm od ziemi. Boczne pędy skracamy o jedną trzecią lub jedną czwartą długości (nad pąkiem rosnącym na zewnątrz koronki).

W kolejnych latach stosujemy również cięcie formujące, ( wycinamy krzyżujące się pędy i  usuwamy chore). Formując koronę drzewka dążymy do nadania jej kształtu wrzecionowatego (zbliżonego do choinki) w przypadku jabłoni, gruszy, wiśni, śliwy i czereśni oraz prawie naturalną dla orzechów włoskich, leszczyny, moreli i czereśni..
Wiosną należy pamiętać o zabezpieczeniu roślin przed chorobami grzybowymi oraz szkodnikami. Pamiętajmy, aby regularnie kontrolować, czy nasze drzewka nie zostały zaatakowane przez choroby lub szkodniki.

W walce z nieproszonymi gośćmi w naszych ogrodach coraz częściej korzystamy z metod biologicznych. Zaliczyć tu możemy m.in. dobroczynka gruszowego zwalczającego przędziorki, czy nicienie zwalczające pędraki i opuchlaki (największe znaczenie mają w ochronie trawników). Przed chorobami systemu korzeniowego zabezpieczamy nasze rośliny szczepionkami zawierającymi zarodniki lub grzybnie pożytecznych grzybów np. preparat trichoderma. W ten sposób w znacznym stopniu zabezpieczymy korzenie roślin przed atakiem grzybów powodujących ich choroby
i zamieranie nawet całych roślin. Szczepionki mikorytyczne zwiększają odporność roślin na różne warunki stresowe, i przez to również zwiększają odporność roślin na choroby. W przypadku wystąpienia choroby czy dużej gradacji szkodników niekiedy nie będzie można uniknąć zabiegu chemicznego. Zwalczanie chemiczne chorób i szkodników należy zawsze prowadzić w oparciu o aktualne zalecenia opracowane w programie ochrony roślin. Warto również zasięgnąć rady u specjalistów, którzy znają aktualne programy ochrony roślin.


Szczegółowe zalecenia cięcia dla poszczególnych gatunków

Przycinanie jabłoni

W pierwszej kolejności skracamy główny pęd rośliny. Przewodnik należy skrócić ok. 40 cm nad najwyższym pędem drzewka. Pęd przycinamy po skosie nad pąkiem. Należy usunąć również pędy z ostrym kątem rozwidlenia oraz pędy znajdujące się niżej niż 50 cm nad ziemią. Te pędy przycinamy bardzo blisko przewodnika. Pozostałe gałęzie skracamy w taki sposób, aby drzewku nadać kształt zbliżony do stożka (gałęzie które są niżej zostawiamy dłuższe, a te które są wyżej krótsze). W przypadku drzewek jednopędowych przewodnik należy skrócić na wysokości ok. 80 cm powyżej gruntu, tak aby pierwsze pędy wyrastały powyżej 50 cm nad ziemią. Jeżeli nasze drzewko jest bardzo słabo rozgałęzione należy przede wszystkim skrócić przewodnik (na wysokość ok. 20 cm nad najwyższą gałęzią). Można również przyciąć pędy boczne.

Przycinanie grusz

W pierwszych 2-3 latach po posadzeniu formujemy koronę drzewa. Zwykle jest to korona z kilkoma konarami bocznymi. Cięcie gruszy przebiega podobnie jak w przypadku jabłoni. Warto pamiętać jednak o tym, że jabłonie owocują na długopędach, natomiast grusze na krótkopędach. Wiąże się to z tym, że wymagają one częstszego cięcia odmładzającego. Wyciąć należy również pędy rosnące pionowo ku górze, które stanowią konkurencję dla przewodnika.

Przycinanie wiśni

Wiśnie wymagają silnego przycięcia, dzięki czemu w przyszłości uzyskamy ładną formę drzewa z wyraźnym przewodnikiem. Bardzo długie pędy, które rosną pod ostrym kątem ku górze należy przyciąć, w przeciwnym wypadku drzewko będzie miało tendencję do rozłamywania się. Pędy boczne skracamy na wysokość 2-3 pąków od nasady, natomiast te które wyrastają poniżej 40 cm od ziemi należy usunąć całkowicie. Nie przycinamy przewodnika. W późniejszym okresie (kilka lat po posadzeniu) dokonuje się cięcia odmładzającego rośliny, aby utrzymać kształt i rozmiar korony. Całkowicie należy wyciąć pędy, które mogą stanowić konkurencję dla przewodnika.

Przycinanie śliw

Koronę śliwy formuje się w podobny sposób jak w przypadku jabłoni. Gdy w ogrodzie sadzimy jednoroczne okulanty, przycinamy je na wysokości ok. 80 cm od ziemi, natomiast formowanie korony rozpoczynamy od przyszłego roku.
W przypadku drzewek rozgałęzionych na początku skracamy przewodnik, który obcinamy na wysokości ok. 40 cm nad najwyżej położonym pędem (tak jak u jabłoni). Następnie całkowicie usuwamy pędy znajdujące się niżej niż 50 cm ponad powierzchnią gruntu.


Przycinanie czereśni

Drzewka bardzo słabo rozgałęzione, jednoroczne przycinamy na wysokości 90-100 cm. W przypadku drzewek rozgałęzionych, wielopędowych przede wszystkim całkowicie należy usunąć pędy znajdujące się niżej niż 60 cm nad powierzchnią gruntu, natomiast przewodnik skracamy do ok. 70 cm nad najwyżej położonym pędem.

Przycinanie moreli

W przypadku moreli najczęstszą formą korony jest korona prawie naturalna. Cięcie polega przede wszystkim na króceniu przewodnika ok. 50 cm nad najwyżej położonym pędem. Należy również usunąć wszystkie pędy boczne rosnące niżej niż 50 cm nad ziemią. Całkowicie należy usunąć również pędy, które rosną pod bardzo ostrym kątem. Zaleca się również skrócenie pozostałych pędów o około jedną trzecią.

Przycinanie brzoskwiń

Brzoskwinie to drzewa owocowe, które wymagają silnego cięcia. Formowanie krzaczastej korony rozpoczynamy w pierwszym roku przycinając przewodnik ok. 80 cm nad ziemią. Ponadto należy dokonać cięcia prześwietlającego rośliny. Pozostawiamy pędy położone symetrycznie względem siebie i znajdujące się w odstępach ok. 20 cm. Pozostawione gałęzie skracamy, tak aby pędy górne były krótsze, a dolne dłuższe. Najniżej położony pęd powinien znajdować się na wysokości ok. 20 cm nad ziemią.

Przycinanie orzecha włoskiego

Orzech włoski nie wymaga silnego cięcia. Po posadzeniu usunąć należy dolne pędy boczne do pożądanej wysokości pnia 0,5-1,5 m. Wyższy pień stosuje się w przypadku nasadzeń pojedynczych. Cięcia orzecha włoskiego dokonuje się zazwyczaj w lutym lub w sierpniu. 

Przycinanie leszczyny

Zaleca się prowadzenie leszczyny jako formę drzewka prawie naturalnego. Po posadzeniu przycina się ją na wysokości około 80 cm nad powierzchnią gruntu. Następnie wyprowadza się koronę drzewka złożoną z kilku, symetrycznie rozłożonych pędów, które znajdują się nie niżej niż 50 cm od ziemi. Należy pamiętać o tym, aby systematycznie usuwać pędy wyrastające na pniu.

Opis podkładek drzewek owocowych

Zadaniem podkładki jest przede wszystkim zapewnienie roślinie szlachetnej prawidłowo rozwiniętego systemu korzeniowego, zwiększenie zdolności do pobierania z gleby soli mineralnych i wody oraz  podwyższenie jej odporności na różnego rodzaju choroby.
Podkładki mają znaczący wpływ na wiele cech związanych przede wszystkim ze wzrostem i właściwościami odmiany zaszczepionej. Determinują one m.in. tempo wzrostu rośliny, czy też czas wchodzenia w okres owocowania. Ponad to mają wpływ na zdolności adaptacyjne drzew do różnych warunków klimatycznych i glebowych, odporność roślin na choroby czy też wielkość plonu.
Oto kilka podstawowych informacji dotyczących najpopularniejszych podkładek stosowanych do szczepienia drzew owocowych:

Colt - wegetatywna podkładka czereśni i wiśni. Rośliny szczepione na tej podkładce wykazują silny wzrost (podobnie jak na czereśni ptasiej i czereśni F 12/1), są jednak łatwe do formowania. Wykazują mniejszą podatność na drobną plamistość drzew pestkowych i dużą tolerancję na choroby wirusowe.

M7 - podkładka półkarłowa jabłoni. Ma duże zdolności adaptacyjne do różnych warunków glebowych i klimatycznych. Jest mało podatna na zarazę ogniową i pierścieniową zgniliznę podstawy pnia. Późno rozpoczyna i kończy wegetację. System korzeniowy ma bardzo dobrze rozbudowany, wykazuje skłonność do odrostów korzeniowych.

Ałycza - podkładka stosowana do szczepienia śliw. Drzewa te rosną dość silnie i późno wchodzą w okres owocowania. Dobrze przystosowują się do różnych warunków glebowych. Mają dobrze rozwinięty system korzeniowy. Szczególnie polecana w przypadku szczepienia odmian słabo rosnących.

Antypka - podkładka generatywna wiśni. Rośnie stosunkowo słabiej (w porównaniu do czereśni ptasiej). Wiśnie szczepione na antypce lepiej znoszą mróz i lżejsze gleby.

Grusza kaukaska - podkładka o silnym wzroście, dla grusz. Ma dużą wytrzymałość na mróz. Jest mało podatna na brunatną plamistość liści i zarazę ogniową. Ma głęboki system korzeniowy i może rosnąć na słabszych glebach.

Siewka Rakoniewicka - podkładka o silnym wzroście. Wykazuje silną wytrzymałość na mrozy. Odporna na raka bakteryjnego, guzowatość korzeni i leukostomozę.

Porzeczka złota - podkładka porzeczek i agrestu. Wykazuje wytrzymałość na mróz. Tolerancyjna na różne warunki glebowe.

W galerii zdjęć znajdującej się pod niniejszym wpisem znajdą Państwo schematyczny rysunek przedstawiający sposób przycinania drzewek owocowych oraz wskazówki jak krok po kroku sadzić drzewka owocowe.

Zachęcamy do odwiedzania naszego sklepu internetowego i zapoznania się pełną ofertą. W tym roku dostępny jest
w nim również szeroki wybór drzew i krzewów owocowych
 oraz wszystkie niezbędne artykuły przeznaczone do ich uprawy.

Od początku października drzewa i krzewy owocowe dostępne będą również w sprzedaży w sklepach stacjonarnych
w Żukach
 i w Gozdowie.

Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco z aktualnie obowiązującymi promocjami oraz nowościami i ciekawostkami z branży ogrodniczej zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebook'u. Znajdą tam Państwo:

- aktualne informacje dotyczące naszej oferty (w tym obowiązujące promocje i wszystkie
  dostępne nowości)

- liczne porady ogrodnicze

- bieżące informacje dotyczące naszej działalności (m.in. informacje o dniach otwartych i
  zmianie godzin otwarcia naszych sklepów).

 

GALERIA

  • Telefon:
    63 278 16 11

  • ul .Krótka 4,
    62-700 Turek

O Nas

Witamy na stronach Szkółki Drzew i Krzewów Kowalski. Od prawie czterdziestu lat zajmujemy się produkcją drzew i krzewów ozdobnych. Nasza działalność obejmuje także profesjonalne projektowanie, zakładanie i pielęgnację terenów zieleni, a w naszych centrach ogrodniczych mogą Państwo zakupić wszystko co niezbędne do zakładania i pielęgnacji ogrodu, a nawet coś więcej.

Aktualności
© Copyright 2015 Szkółka Drzew i Krzewów Kowalski.
projekt i realizacja